33. Makrofotograafia fotode virnastamise ja õpetusega

Makrofotograafia fotode virnastamise ja õpetusega

Tere kõigile,
Fotograafia on lõdvalt määratletud kui 'elektromagnetlainete kogumine'. Mis on elektromagnetlained? Väga lihtsalt öeldes – kiirgav energia. Meid ümbritsevas maailmas on erinevat tüüpi elektromagnetlaineid. Nende lainete hulka kuuluvad raadiolained, mikrolained, infrapunalained, nähtavad valguskiired, ultraviolettkiired, röntgenikiirgus ja gammakiirgus. Selle artikli jaoks piirdume nähtava valguse spektri lainetega. Te kõik olete teadlikud vikerkaare värvidest, nii et pähklikoores on see nähtava valguse spekter. Need on kiired, mida meie, inimesed, võime näha. Pidage meeles, et erinevatel loomadel on võime näha sellest nähtava valguse spektrist kaugemale. Ülejäänud kiired või lained on meie võimest ilma eriseadmeteta visualiseerida.


Meile kõigile on erinevad lained pooleldi tuttavad. Me kõik oleme kuulanud raadiosaateid, infrapuna on punase nähtava sageduse taga, ultraviolett, spektri vastasküljel, jääb nähtavale lillale. Paljud kivikogujad kasutavad ultraviolettkiirguse kiirgajaid, et vaadata kivimiproove, mis on vastuvõtlikud sellele konkreetsele valgusvahemikule, nimelt fluorestsentsile. Enamik meist on oma elus käinud röntgenis. Need kiired tungivad läbi ja mööduvad lihavast kudedest ning paljastavad meie keha luustruktuurid. Gammakiired on omaette väljal.


  07009550015445580696884.jpg Vask, mis kuvab värvispektri


Kuidas me 'kogume' nähtavaid elektromagnetlaineid? Ajalooliselt võttes on vastus liiga haarav, et siin arutada, kuid see on suurepärane teema isiklikuks uurimiseks. See hõlmas toorkaamerataolise seadme leiutamist, mille ühele küljele oli puuritud väike auk, klaasist suurendusläätse, valgustundlike paberite ja kemikaalide väljatöötamist. See hõlmas selle, mida hiljem identifitseeriti tõelise kaamerana, mida kasutatakse nähtava valguse jäädvustamiseks, ja klaasläätse väljatöötamist. Aastaid tagasi koguti klaasplaatidele nähtavat valgust hõbenitraadi abil. Seejärel ilmusid erineva võimekusega „filmid”, mis olid valgustundlikud nn fotograafilisteks emulsioonideks. Need filmid piirdusid ainult mustvalgete fotodega. Selle protsessi käigus kasutati filmile kujutiste moodustamiseks erinevaid kemikaale. Kile võis olla paberist, plastikust. Iga uus areng fotograafia vallas tõi kaasa veelgi uuemaid arenguid ja edusamme.


Enamik meist kasvas üles ühte või teist tüüpi filmikaameratega. Oleme teadlikud nii must-valgetest filmidest kui ka värvilistest filmidest. Oleme teadlikud kaameratehnoloogia arengutest, objektiivide disainist ning terve tööstuse tekkest ja kasvust. Milline oleks maailm, kui fotograafiat poleks kunagi leiutatud? Fotod on meie elust suur osa. Tegelikult keerlevad kõik meie elu aspektid fotode ümber. Igas õppekavas, igas tööstusharus, igas raamatus, igas ametis kasutatakse fotograafiat. Sellel planeedil pole ühtegi üksust, mis ei kasutaks fotograafiat. Ja fotograafia on jõudnud meie maailmast kaugemale kui tähtedest. Hubble'i teleskoop tõi meile fotod nii kaugel asuvatest vaatamisväärsustest, et on arusaamatu, et oleksime selliseid vaatamisväärsusi isegi ette kujutanud.


Fotograafia on kolmemõõtmelise objekti esitus, peegelpilt kahemõõtmelisena. Foto pole mitte ainult nähtav käegakatsutav üksus, vaid fotograafia jäädvustab aega ennast. Vaata oma pere fotoalbumist. Vaadake Hubble'i fotosid. Kõik, mida fotol näete, on minevikust.



  04968700015500167189133.jpg 3 Mõõtmeline näidis

Kolmemõõtmeline objekt tasasel kahemõõtmelisel tasapinnal mustal taustal.


Alates filmikaameratest ja filmikaameratest kuni digitaalkaamerateni, mis salvestavad pilte seninägematutele elektroonilistele anduritele, on fotograafia loomisest saadik jõudnud kaugele. Fotograafia on hargnenud paljudesse erinevatesse valdkondadesse alates kunstist, teadusest, meditsiinist, portreedest, isiklikest YouTube'i videotest, Facebookist ja edasi. Üks valdkond eriti ja selle artikli teema on “Makrofotograafia” ehk lähivõtted. Millest käsitleme kivimeid ja mineraale ning nende pildistamist. Lähivõtted tegelevad ka palju suuremate objektide osade mikroskoopilise pildiga. Pildistage fotosid üherakulistest olenditest, vererakkudest, üleskeeratava käekella sisemisest tööst koos kogu selle ülekandega telekommunikatsiooni satelliidi sees oleva trükkplaadi pisipildi suurusele osale.


  04382110015445559416884.jpg Mitmed kvartsisse maetud rutiilkristallid


Makrofotograafia on fotograafia valdkonnas spetsialiseerunud valdkond. Seda tüüpi jäädvustatud nähtav valgus hõlmab väga lähedalt äärmuslikule lähivõtetele jäädvustatud pildistamist ja see nõuab spetsiaalset varustust. Näiteks: lähedalt saab pildistada peremeesmaterjali külge kinnitatud kristallklastrite näidiseid. Liigutage kaamerat veidi lähemale ja pildistage sama isendi monokristallklastrit. Liikuge veelgi lähemale ja pildistage samas klastris olevat monokristalli. Või pildistage suurema suurendusega, näiteks mikroskoobiga, monokristalli külge kinnitatud mikroskoopilist kristalli. Kõik need näited kuuluvad lähivõtete või makrofotograafia kategooriasse. Seega on läheduse astmeid, mida saab tulistada. See suhteline lähedus põhineb sellel, mida te oma fotolt otsite, ja seadmetel, mida te kasutate. Kujutage ette, et pildistate vaala või üherakulist olendit. Millist lähedusastet te otsite? Loodetavasti suudab see artikkel üksikasjalikult kirjeldada selle suurepärase loomingulise kogemuse läbi ja lõhki. Me ei käsitle üksikasjalikku fototeavet, vaid arutame tegelikke käsitlusi põhiliste lähifotode tegemisel. Mõned isiklikud uuringud aitaksid kindlasti konkreetseid aspekte selgitada neil, kes otsivad alati rohkem.

  05720750015445553446884.jpg Süvendiga täidetud amügdaloidne kivi lähivaates


  04756790015445554216884.jpg Epidoodiga täidetud õõnsused amügdaloidi kivis


Kõrvalepõikena… Internet sisaldab käputäis teavet. Siin selles kirjutises leiduv teave on põhimõtteliselt mõeldud meile kõigile, amatööridele. Professionaalsed fotograafid, suurte kogemustega mineraalide fotograafid, amatöör-mineraalfotograafid või isegi kaamerakogemusega inimesed peaksid olema juba oma protseduurid ja tehnikad välja töötanud. Need koolitatud ja/või kogenud inimesed juba teavad, kuidas mineraalfotode kompositsioonis suurepäraseid tulemusi saavutada. Siin olev teave on suunatud amatöörile, kutile/tüdrukule, kes tahaks väga oma aardest suurepärase foto teha. Kuid pärast lugematuid katseid on nende elegants raugenud, kuna nad pole soovitud tulemusi andnud. Mõnikord võib see väike tõuge õiges suunas aidata motivatsiooni taaselustada. Me ei kavatse investeerida lugematuid rahasummasid, töötada laboritingimustes, ehitada tehnilisi seadeid ega kasutada kõige kallimat varustust. Ei, me teeme siin lihtsa funktsionaalse seadistuse loomise võimalikult väikese raha eest ja loome väga austusväärseid fotosid. Võib-olla mitte nagu mõned Internetis nähtud fotod või isegi mõned hingematvad mineraalide näited, nagu on näha kivimite ja mineraalide veebisaidil MinDat. Ootame ja vaatame. Võib-olla teeme.


Olen näinud lugematul arvul veebilehtedel lugematuid professionaalse stiiliga seadistusi. Lugege lugematuid 'kuidas' artikleid. Külastatud kaunilt kujundatud veebisaite, mis on täis fotosid. Makrofotograafiat saab teha kingapaela eelarvega ja otse teie elutoas. Palun ärge laske end hirmutada kellegi teise töö pärast. Lugematu arv tuhandetest fotodest, mida on MinDatis nähtud või paljudel Interneti-veebisaitidel vaadatud, on täiesti ilusad. Kuid kuidas ja kes mõned neist fotodest tegi, on mõistatus. Kuna paljud neist fotodest on tehtud amatööride poolt.


Tegelen amatöörfotograafiaga, nii tava- kui makrofotograafias, töötan vabatahtlike organisatsioonides, heategevusorganisatsioonides, tuletõrjes, erinevates klubides, pakkudes soovi korral demonstratsioone. Või igaüks, kes abi palub. Lisaks kivide kogumisele meeldib mulle teha suuri pilte väikestest objektidest, kas läbi trinokulaarse stereomikroskoobi või poseerides isendeid oma töölaual. Minu subjektide suurus varieerub kapisuurustest proovidest kuni mikroskoopiliste proovideni kuni suurte objektide keerukate osade lähivaadeteni. Minu teemade hulka kuuluvad terve hulk putukaid, putukaid, lilli, taimi, münte, kive, mineraale, trükkplaate, elektroonikakomponente, käsitsi kirjutatud dokumentide teatud jaotisi, antiikesemeid ja äsja mainitud asjade osi. Iga objekt, olenemata suurusest, koosneb väiksematest osadest.


Pidage meeles, et makrofotograafia edukaks pildistamiseks pole 'kivisse raiutud reegleid'. Sellele teemale lähenemiseks pole õiget või valet viisi, seega ärge arvake, et see on midagi, mida te teha ei saa. Soovin, et tunneksite end koduselt ja mugavalt võimalike suurte objektide tükkidega töötamine. Makropildis võib pildistada igas vanuses iga inimene. See on lõõgastav ajaviide või hobi, mis võib anda põnevaid tulemusi. Kindlasti tuleb ette ka ebaõnnestumisi, kuid veidi harjutades saate teha kvaliteetseid fotosid. Võite isegi lasta oma töödest teha suurendusi, raamida ja riputada seintele.


Meie lõppeesmärk on teha suurepäraseid mineraalfotosid. Ja selleks peate kõigepealt uurima mineraalide fotosid, nagu on näha erinevatel veebisaitidel. Jah, uurige neid, tehke järeldused selle kohta, milline on hea mineraalfoto. Milline 'välimus' meeldib teile. On üsna oluline mõista, mida te heaks peate, kuna igaühel on oma arvamus. Mõned elemendid, mida soovite otsida, on vaate selgus. Selgus määratleb mineraali, nii et see on äratuntav. Teravustamise või ava seadistuste peenreguleerimine saavutab kristallselguse. Uurige tausta, isendi taga olevat ala. Taustad võivad olla väga erinevate värvide ja mustritega. Võite kasutada musta, valget või värvilist tausta, musta pleekimist valgeks, valge tuhmumist mustaks. Proovide taga võivad olla punktvärvid, gradientmustrid, tähepurske mustrid, läätsede efektid. Võimalusi on lõputult ja seepärast peate neid võimalusi uurima, et neist teadlik olla. Võimalik, et teie isend ei vaja tausta, kuid on piisavalt suur, et fotot täita. Teil võib olla fookuses kogu isend või lihtsalt kristall ähmasel väljal. Võtke veidi aega mineraalfotode uurimiseks kompositsiooni ja sisu, valguse ja varju, tasakaalu, värvide, objekti keskele, objekti keskelt väljas. Kui leiate endale meeldiva stiili, proovige seda oma fotodel kopeerida. See, mida me siin teeme, on isendi füüsiline poseerimine, valgustuse seadistuste rakendamine ja reguleerimine ning arvukate 'võtete' tegemine nimetatud isendist erinevatel kaamerakaugustel proovist. Seejärel ühendage hiljem postitöös kõik meie tehtud kaadrid üheks fotoks.


  05402620015445559429113.jpg Üks rutiilkristall mõõtmetega 10 mm


Niisiis, alustame: jah, nagu kõigega, on meil mitmeid eeltingimusi, mida peame arutama. Järgmine teave näitab, kuidas ma isiklikult makrot pildistan. Jällegi pole seda tüüpi fotograafia kivisse raiutud. Minu viis on põhisüsteem suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Teised võivad seda teha teisiti. Makro pildistamiseks on palju võimalusi. Samamoodi nagu reisifotode, maastikufotode või isegi selfide jäädvustamiseks on mitu erinevat viisi. Vahendid ei pea eesmärke õigustama. Meie ainus mure on tulemus. Mitte tingimata, kuidas me nende tulemusteni jõudsime. Kui alustate makropildistamist ning olete varustuse ja tehnikatega kurssi viinud, võite leida muid meetodeid, mis teile rohkem meeldivad. Kasutage meetodeid, mis teile meeldivad ja mis annavad parima tulemuse. Pakun enda jaoks mugavaid meetodeid ja tehnikaid.


Kui olete alles alustamas ja peate ostma seadme, piirake oma kulutusi praegu. Kasutage juba olemasolevaid seadmeid. Pole vaja otsa saada ja varustust osta. Kuid seadmete ostmisel ei tohiks hind olla otsustav tegur, ostke seda, mida saate endale lubada. Laenamine on suurepärane viis alustamiseks. Ebay pakub suurepäraseid pakkumisi asjadele, mida võite vajada. Ostke kasutatud varustust, täiesti uus varustus pole vajalik. Hiljem, kui hakkate kaamerate, valgustite ja muude komponentidega üha rohkem tuttavaks saama, on aeg uurida uusi seadmeid ja varustust võimalike ostude jaoks.


Loetleme kõigepealt varustuse ja varustuse, millega alustamiseks vajate. Lugeme läbi püügivahendite loendi, siis naaseme ja arutame üksikasjalikumalt selles loendis olevaid üksusi. Samuti……. Võin teile anda ainult lühikirjeldusi ja piiratud üksikasju. Peate võtma suurema osa teabe kogumisest, et täielikult mõista, mida me siin teeme. Kui soovite üksikasju, annab lihtne Interneti-uuring teile enamuse sellest, mida soovite teada, harjutada ja 'käeline lähenemine' annab teile kogemuse. 'Praktika ja kogemus' on hindamatu väärtusega ja edu saavutamiseks peate tegema mõlemat, nagu iga asjaga. Digikaamera ja arvuti kasutamine annab kohesed tulemused. Pärast fotoandmete arvutisse edastamist saate pildistada ja vaadata oma fotot sekunditega. Seda mulle meeldib teha, kui sülearvuti on minu kõrval ja USB-kaabel on ühendatud, saan pildistada, andmeid edastada ja võtet sekunditega näha. Kui teil on võimalus koheselt näha võtet, saab parandada mis tahes parandusi, mis võivad olla vajalikud kas proovi asendis, võttenurgas või valgustuses. Seejärel saab teha uue võtte ja seda üle vaadata. Seda tüüpi lihtsuse ja kiirusega saate harjutada paljudel teemadel, visualiseerida tulemusi, seejärel parandada kõik probleemid ja pildistada ikka ja jälle.



Arutelu ja esemete ja varustuse selgitus: varustuse ja varustuse nimekiri


1. Teil on vaja arvutit. Enamikul inimestel on töökorras arvuti. Sobib sülearvuti, torn, mis tahes arvutimark või kaubamärk. Ilmselt on arvutitel mälu. Mida suurem on mälumaht, seda parem. Mida kiirem on töötlemisaeg, seda parem. Uuem arvuti on parem kui 'disketeid' kasutav arvuti. Minu arvuti on kuus aastat vana ASUSe sülearvuti.

kaks. Ilmselt vajate kaamerat, eelistatavalt digikaamerat. Pean rõhutama, et iga digikaamera sobib. Kallis varustus pole vajalik. Otsime digitaalkaamerat, mis suudab vastu võtta vahetatavaid objektiive. Ka digitaalse vaatamisekraani ja kaugjuhtimispuldiga kaameraga on suurepärane töö. Filmikaamera siin ei tööta. Kuid mitte veenda kedagi proovimast.....kasutage kaamerat, mis teil on.

Kasutan kolme (3) erinevat kaamerat erinevate seadistuste ja erinevate keskkondade jaoks. Kuid kõiki kasutatakse tavaliste igapäevastiilis fotode, makrofotode ja mikroskoopiliste fotode tegemiseks, kasutades sobivaid kaamera ja mikroskoobi adaptereid. Minu suurel Canon EOS T5i-l on võimalus kasutada vahetatavat objektiivi. Paljud kaubamärgid ja tootjad toodavad kaameraid, millel on võimalus kasutada erinevaid objektiive peale kaameraga kaasas olnud objektiivi. Tegelikult saab eraldi kaamera korpuse osta ilma objektiivita. Jätke fotograaf oma valitud objektiivi ostmiseks. Äärmiselt vastupidav ja vastupidav varustus on Olympuse 'Stylus Tough' kaamera. See kaamera on taskusuurune nagu 'Cool Pix', veekindel vihmasel päeval või isegi vee all ning kaasas on makroseade. See kaamera on oma suuruse tõttu minu igapäevane kõikjal käiv kaamera, mis annab suurepäraseid tulemusi.

2a. Kui teie kaamera ei suuda vahetatavat objektiivi vastu võtta – ärge kartke. Enamikul kui mitte kõigil tänapäevastel kaameratel on sisseehitatud makropildistamise seadistusrežiim. Selle sätte aktiveerimise ja kasutamise leidmiseks peate lugema oma konkreetse kaamera kasutusjuhendit. Võin pakkuda ühe kiire näpunäite, tavaliselt on makro seadistuse ikoon lille, näiteks tulbi kujuline. Teie kaameral võib olla makro- või isegi supermakrorežiim, mis viib teid sihtmärgile veelgi lähemale. Pidage meeles, et mida lähemale oma sihtmärgile jõuate, muutub kaamera objektiivi ja sihtmärgi vaheline kaugus üsna lühikeseks. Väga lähedalt pildistades ei pruugi sihtmärki tabav valgus vastuvõetava foto taastamiseks piisav olla. Olemas on lisavarustus, mis suudab pakkuda vajalikul hulgal valgust, näiteks valgusrõngas. Valgusrõngas sobib teie kaamera objektiivi ümber ja ümber või kogu kaamera peale. Need on saadaval akutoitel, mis sisaldavad LED-valgustust. Kaamera kasutamine tulbi makrorežiimis on piiratud ühe fotoga. Saate teha nii palju üksikvõtteid, kui soovite, kuid neid võtteid ei saa üheks fotoks ühendada. Alati on hea tava teha mitu võtet korrutuspositsioonidest ja kaameranurkadest. Ühe võtte tegemine võib olla laastav, kui see üks võte ei osutu päris õigeks. Isiklikult pildistan ühes kogumiskohas sadu fotosid. Seda tehes olen peaaegu kindel, et jäädvustatud pildid on kvaliteetsed ja kvaliteetsed. Vähem kui head kaadrid saab kergesti kustutada.

3. Vahetatava objektiivi kasutamise võimalusega kaamera on palju parem kaameravalik ja see on selles arutelus vajalik.

3a. Soovite makrofotograafiaks kasutada spetsiaalselt loodud lähivõtteobjektiivi... makroobjektiivi. Neid objektiive on laias valikus erinevate hindadega, ostke ringi. Mõned kaamerabrändid aktsepteerivad ainult selle konkreetse kaameramargi jaoks toodetud makroobjektiivi. See on seotud sellega, kuidas objektiiv kinnitub kaamera korpusele ning kaamera ja objektiivi vahelisest koostoimest. Makroobjektiivid on erineva konfiguratsiooniga ja mõeldud kasutamiseks objektist etteantud kaugusel. Paljudel juhtudel on see vahemaa üsna lähedal. Ja kui mäletate, mida lähemale kaamera objektile jõuab, väheneb objektile jõudva valguse hulk, nii et valgustus muutub esmaseks probleemiks. Kui otsustate mingil hetkel osta makroobjektiivi, ostke see, mis võimaldab kaamera ja objekti vahel suurimat kaugust. Saadaval kasutatud makroobjektiivid. Kasutan Canoni EF 100mm 1:2.8 makroobjektiivi.


  01002060015445574809113.jpg Korund mustal taustal

3b. Siin on kuum näpunäide ja odav viis makroobjektiivi valmistamiseks. Tavalise esmase pildistamisobjektiivi saab muuta makroobjektiiviks. Ma ütlen 'võiks', olenevalt teie kaamerast ja objektiivist. Teisendamine on väga lihtne. Lihtsalt eemaldage objektiiv kaamera korpusest. Pöörake objektiivi 180 kraadi ja kinnitage sama objektiiv uuesti kaamera korpusele. Teie tavaline objektiiv töötab tagurpidi. Oh jah, see on täiesti võimalik saavutada. Aga kuidas see võimalik on? Minu tavaline esmane pildistamisobjektiiv on Canoni EFS 18-135 mm objektiiv, spetsiaalselt loodud tagurdusrõnga adapteri abil saab minu põhiobjektiivi muuta makroobjektiiviks. Kasutan Canon EOS 67mm jaoks Fotodiox Macro Reverse Ringi. See rõngas on ühelt poolt keermestatud, et seda saaks otse kaamera korpuse külge keerata. Rõnga vastaskülg on keermestatud, et kinnitada tavalise objektiivi 'äripoole' külge (sihtmärgi poole jääv külg).

Kaamera/objektiivi kombinatsiooni jaoks tagurdusrõnga leidmiseks vaadake esmalt oma tavalise objektiivi objektiivi esiosa (eesmine, mis tähendab objektiivi poolt objekti poole). Peaksite leidma hulga numbreid, mis on seotud objektiiviga. Arv, mida otsite, on objektiivi läbimõõdu suurus. See number tuleks sinna trükkida. See võib olla teistest numbritest eraldi, kuid ei pruugi olla. See peaks algama ringiga, mida läbib joon, seejärel numbriga, millele järgneb 'mm' (millimeeter). See arv on teie objektiivi diameetri suurus. Kirjutage see suurus üles.

Nüüd minge Internetti ja otsige fotograafia edasimüüjaid, kaamerapoode või midagi sellist. Otsige nende nimekirjast oma konkreetse kaamera jaoks mõeldud tagurdusrõngaid ja vastavat objektiivi läbimõõtu. Saate saata e-kirja mitmele edasimüüjale ja küsida, kas neil on teie otsitud sõrmus, või teha otsene Interneti-otsing, kasutades võtmesõnadena seda, mida otsite. Head jahti. Minu sõrmus maksis umbes 10 dollarit.



  08841150015500167199361.jpg Kui lähedal minna...FOV 2cm


Neli. Peate oma arvutisse installitud programmi 'Photo Stacking' koopia. Helicon ja Zerene on kaks spetsiaalset programmi, on ka teisi. Adobe Photoshop on kõigisse oma lugematutesse võimetesse lisanud fotode virnastamise järjestuse. Internetis on tasuta fotode virnastamise programmid. Ma pole kindel, kas Adobe Elements saab teha fotode virnastamise toiminguid. Fotode virnastamisprogramm on makrofotograafias absoluutselt vajalik, kui teete mitut fotot muutuva vahemaa tagant, kuid pole vaja, kui teete ühte fotot.

5. Teil on vaja ka Adobe Photoshopi või Adobe Elementsi koopiat või mõnda mitmest fototöötlusprogrammist. Järeltöötlus, digitaalne fototöötlus, reguleerimis- ja korrigeerimisoskus muudavad tavalise foto kunstiteoseks. Internetis on mitmeid tasuta fototöötlusprogramme. Suurepäraste tulemuste saavutamiseks on vajalik digitaalne fototöötlusprogramm. Professionaalsed fotograafid kasutavad neid programme oma töös ja ka teie. Need programmid nõuavad kannatlikkust ja palju harjutamist. Teil peavad olema tööalased teadmised saadaolevatest tööriistadest, nende kasutusviisidest, kohandustest ning sellest, kuidas, millal ja kus iga tööriista kasutada. Nende programmide kasutamise oskuse omandamiseks on vaja praktilist lähenemist. Käsiraamatud ja õpetused aitavad teil tööriistu mõista. Alustage 'katsetamisest' kasutatava programmi ja mis tahes tüüpi fotodega. Õppige tundma selle programmi tööriistu ja võimalusi.

6. Teil on vaja tugevat statiivi. See, mis on lahti või kõigub, pole hea. Ärge raisake aega selle koos hoidmiseks kleeplintidega.

7. Odav kaamerasiin/liugur. Liugur kinnitub teie statiivi külge. Teie kaamera kinnitub liuguri külge. Seda kasutatakse kaamera liigutamiseks väikeste sammudega.

8. Soovi korral valguse hajutuskast. Oma valguskasti ehitasin kitsastest männilaudadest ja valgest kangast.

9. Õige välk on fotograafia üks olulisemaid põhialuseid.

10. Mitterasvane voolimissavi

üksteist. Mõne jardi väärtuses erinevat värvi riiet: valge, hall, must taustadekoratsioonimaterjaliks

12. Tööala eemal olevas kohas, et vältida inimesi ja vibratsiooni

13. Suur töölaud, näiteks tugev kirjutuslaud või suur kokkupandav laud

14. Juurdepääs mitmele elektrivõrgule

viisteist . Pildistamise objektid


Arutelu ja selgitused esemete ja varustuse kohta: Kaamera liikumise kõrvaldamine

Kui olete kogu varustuse ja varustuse paigas ja valmis, peate enne pildistamise alustamist järgima ühte reeglit, millest peate rangelt kinni pidama. Väga oluline, võib-olla kõige olulisem reegel, mida makropildis pildistades meeles pidada – see, mis tegelikus maailmas võib tunduda pisikese värina või põrutusena, muutub makromaailmas samast värinast või põrutusest maavärin, vulkaaniplahvatus, langev klaas hakkab vastu maad. See väike raputus on katastroofiline. Peate olema pidevalt teadlik värinast või löökidest. Töötage aeglaselt ja hoolikalt, pöörates suurt tähelepanu sellele, mida teete ja mis on liikumises. See on ülimalt tähtis ja seda tuleb harjutada kuni tii-ni.

Kui kaamera katik avaneb, tabab valgus koheselt kaamera andurit, kõik liigutused või värinad jäädvustatakse teie fotole. Fotodel hägususe või joonte nägemine võib viidata kaamera värisemisele või liikumisele. Liikumine peab olema minimaalne.

Teisest küljest saab foto täiustamiseks kasutada kaamera värisemist. Siin on teile katse, mis demonstreerib kaamera värisemist. Proovige pildistada mis tahes tüüpi stseeni, oma autot, lemmiklooma või mida iganes. Täpselt mikrosekundil vajutate päästikut... liigutate kaamerat tahtlikult. Saadud foto on üsna ilmne. Makrofotograafias suurendatakse väikest värinat 1000 korda.

Teie kaamera on mürarikas ja närviline seade. Pidage meeles reegel number üks... ei värise. Makrorežiimis pildistades peame muutma kaamera vaikseks, sujuvaks ja värinavabaks seadmeks. Selleks peame reguleerima kaameras konkreetseid sätteid, et vältida võimalikult palju värinat ja värinat. Järgmiste toimingute tegemiseks peate lugema oma konkreetse kaamera kasutusjuhendit.

Kaamera päästiku vajutamine põhjustab kindlasti kaamera värisemist isegi siis, kui see on kinnitatud statiivile. Selle vältimiseks kasutage kaamera kaugjuhtimispulti. Kaugjuhtimispult, nagu iga kaugjuhtimispult, on eraldiseisev, akutoitel töötav seade, mis ei ole ühendatud selle juhitava seadmega. Seadistage kaamera katiku kaugjuhtimispuldi abil töötama. Kui teil pole kaugjuhtimispulti, võite kasutada katiku kaabli vabastamist.

Kaugjuhtimispuldi või kaablivabastusega koostööks seadke kaamera taimer 10 sekundile. Pärast kaugpäästiku vajutamist võimaldab see 10-sekundiline viivitusaeg iga liigutuse vaigistada. See 10-sekundiline periood kõrvaldab põhjalikult igasuguse kaamera liikumise. Sina ise pead samuti paigal püsima, jalad või isegi käed. Selle 10 sekundi jooksul lihtsalt seiske nii paigal kui võimalik.

Kui teie kaameral on sisepeegel, siis kui klõpsate päästikunupul, pöörab see peegel teelt välja, et valgus pääseks kaamerasse, olles teel sensori juurde. See peegli liikumine põhjustab kaamera liikumise. Selle liikumise kõrvaldamiseks soovite kaamera peegli lukustada. Peegli reguleerimise kohta vaadake oma kaamera kasutusjuhendit.


Üksuste ja varustuse arutelu ja selgitused: Kaamera sätted


Kaamera sätted käsitlevad konkreetseid tehnilisi fotograafilisi üksikasju, mida ma siinkohal täielikult üksikasjalikult kirjeldada ei saa. Kui vajate üksikasjalikku teavet, peate nimetatud termineid iseseisvalt uurima. See jaotis käsitleb konkreetseid kaamera seadistusi, mille puhul eelnevad teadmised oleksid teile väga kasulikud. Kuid see pole täielikult vajalik, kuna pakun vajalikud seaded. Me käsitleme selliseid termineid nagu: ava, teravussügavus, säriaega, ISO-kiirus.

'Depth of Field' (DOF) reguleerib objektiivi (ava) ava suurust. Teravussügavus kirjeldab, mis on fotol fookuses ja mis mitte. Läbi kaamera pildiotsija või digitaalse vaate ekraani vaadates ei ole DOF tajutav. Seda on näha ainult tegelikul fotol. Makropildistamiseks soovite oma kaamera seada madalale DOF-ile, kuid mitte madalaimale seadistusele. DOF töötab koos teie kaamera objektiiviga. Teie kaamera objektiivi võib hinnata: näiteks numbritega, nagu 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 jne. DOF-i mõistmine võib luua suurepäraseid fotosid.

https://www.photopills.com/articles/ultimate-guide-depth-field

Teine termin, mida vajame, on filmi kiirus (ISO). ISO on juhtnupp, mida kasutada, kui te ei saa kasutada pikka säriaega või suurt ava. Seda sätet saab muuta vastavalt pildistamistingimustele. Seadke kaamera käsitsi ISO-le ja määrake ISO-numbriks võib-olla 100 kuni 200.

Kaamera on poolkeeruline seade, rohkem kui enamik inimesi mõistab. See on tingitud asjaolust, et paljusid igapäevaseid kaameraid kasutatakse ja töötavad nende täisautomaatrežiimis. Selles režiimis teeb kaamera kõik seadistused teie eest. Kuid kui paljud mõistavad, mis need kohandused on?

Täielikult käsitsi juhitav kaamera, säriaja regulaatorit kasutatakse valgustingimuste reguleerimiseks: madalat või pikka säriaega (mõõdetuna sekundi murdosades) saab kasutada vähese valguse korral. Seega on rohkem aega, et kaamerasse pääseks rohkem valgust. Suuremat või lühemat säriaega kasutatakse heledamates valgustingimustes või isegi kiiresti liikuvate objektide jäädvustamiseks, et liikumine külmutada.

Ava reguleerimine on põhimõtteliselt objektiivi sees olev ava, mis võimaldab valgusel kaamerasse siseneda. Ava säte reguleerib ka teravussügavust (DOF). DOF on osa fotost, mis on fookuses. Väikese arvu seadistus annab tulemuseks suure fookusala, kusjuures pöördväärtus on tõsi, suure ava seadistus annab tulemuseks väikese fookusala.

DOF on tuntud kui 'fookussuhe' ja see on objektiivi ava läbimõõdu ja objektiivi pikkuse suhe, kui soovite olla tehniline. Fookussuhe kirjutatakse f-arvuna.

Kaameraid saab seadistada erinevatesse töörežiimidesse, olenevalt sellest, mida soovite saavutada. Täisautomaatne režiim, kus te ei tee midagi peale päästiku suunamise ja vajutamise. Isegi teravustamine on automaatne.

Ava prioriteedi režiim, kus saate ava seadistust käsitsi juhtida.

Katiku prioriteedirežiim, kus saate säriaja käsitsi määrata.

Lihtsuse huvides ja oma eesmärkidel makropildistamisel………seadame oma kaamera avaprioriteedile. Määrake f-arv käsitsi f-4 kuni f-6. Soovi korral saate katsetada ja minna kuni f-11-ni või kõrgemale.

Proovige seda katset ... tehke mitu võtet, muutes iga võtte f-numbrit. Kasutage iga võtte jaoks sama seadistust ja jälgige saadud fotosid. Minge üks samm kaugemale ja jätkake sama seadistuse pildistamist, jätkates samal ajal f-numbri muutmist suurimale teie kaamera jaoks saadaolevale numbrile. Saate harjutada ja jälgida lõpptulemusi.

Laske kaameral säriaega automaatselt määrata. Me ei taha töötada täielikult käsitsi režiimis.

https://photographylife.com/iso-shutter-speed-and-aperture-for-beginners


Kuna me kasutame väliseid valgusallikaid, ei vaja me kaamera välku. Soovite seada kaamera välklambi asendisse OFF.

Samuti tahame, et kaamera objektiiv oleks seadistatud käsitsi, mitte autofookusele.


Arutelu ja esemete ja varustuse selgitamine: kaamera statiiv ja liugur/rööp

Teil on vaja tugevat statiivi. Lahtine, loksuv ei ole hea. Nagu iga alus või vundament, peab see olema tugev, rihvel ja toetav, ilma kõikumiseta. Statiiv on absoluutselt vajalik. Statiivil on tavalised lukustusmehhanismid, mis hoiavad meie kaamerat kasutatavas asendis.

Kaamera liug/siin on oluline varustus. Siin kinnitub statiivile, kaamera siinile. Makrofotograafia on defineeritud kui lähifotograafia. Kui kasutate kaamerat, mis ei saa vahetatavat objektiivi kasutada, saate makro teha, kui lülitate kaamera täisautomaatseks, leidke makro ikoon ja lülitage makro sisselülitatud asendisse. Saate kaamerat käes hoida või kasutada statiivi. Seda meetodit kasutades saate teha ainult ühe foto. Seega peab teie kompositsioon olema õige. Kvaliteetse foto tagamiseks proovige makrorežiimis teha mitu võtet.

Fotode virnastamise meetodit kasutades teete mitu fotot samast seadistusest, muutes iga võtte puhul objektiivi ja objekti vahelist kaugust. Rööp on käsitsi juhitav käigukastiga seade, mis suudab muuta kaamera objektiivi kaugust sihtmärgist mikroskoopiliste summade võrra. Midagi, mida käeshoitava kaameraga teha ei saa. Muutes kaamera objektiivi kaugust sihtmärgist, muudate fookust, fookuse põhimõtet või (DOF).

Arutelu ja esemete ja varustuse selgitamine: kaamera objektiiv sihtkauguseni

Iga füüsiline objekt on kolmemõõtmeline. Sellel on pikkus, laius ja sügavus. Kaamera objektiivi kaugust sihtmärgist muutes muudate fookust või DOF-i. Makrofotograafias on teravussügavuse (DOF) seadistusväärtusest hoolimata äärmiselt raske tervet sihtmärki täielikult fookuses hoida. Esiosa võib olla fookuses, samas kui keskmine osa on hägune. Keskosa võib olla fookuses, samal ajal kui esiplaan ja kaugem ots on hägused. Selle probleemi lahendamiseks teeme samast objektist mitu pilti. Pärast iga pildistamist reguleerime siini liugurit mikroskoopiliste sammudega, mis omakorda muudab objektiivi objekti kauguse järgi. Seejärel tehke uus lask.

Mulle meeldib alustada, kui seada kaamera keskele rööpale. Nii saan reguleerida edasi- ja tagasiliikumist ning mul on selleks piisavalt ruumi. Seejärel teravustan kaamera objektiivi käsitsi rööparegulaatori ja digitaalse vaateekraani abil, nii et objektiivile lähim sihtmärgi osa on fookuses. See on esiplaanil. Seejärel keeran siinil olevat reguleerimisnuppu (päripäeva) ja liigun veidi edasi, et teha kindlaks, kui palju on vaja liigutada, et sihtmärgi kaugeim osa fookusesse saada. Lõpuks pöördun tagasi, et keskenduda sihtmärgi esiplaanile. Nüüd pean vaid siiniregulaatorit mikroskoopiliselt päripäeva keerama. See jäädvustab kogu objekti fotoseeriana.

Harjutamiseks: Käime läbi tegevuse. Fookustage kaamera siini reguleerimisnupu abil meie objekti esiplaanile. Liigutage seda veidi edasi-tagasi, et saaksite parima fookuse ainult esiplaanil. Laske juhtnupp lahti ja hoidke katiku kaugjuhtimispulti. Seisake paigal, vajutage kaugpäästikut ja jäädvustage pilt. Kõik kaamera seadistused on eelseadistatud, igasugune liikumine on võimalikult palju välistatud. Nüüd oleme salvestanud ühe foto. Keerake siini reguleerimisnuppu õrnalt päripäeva. Kui teie kaameral on digitaalne ekraan, näete esiplaanist kaugemal olevat lõiku ja kaamera objektiiv on teravustatud. Tehke see võte. Ja jälle keerake siini reguleerimisnuppu päripäeva, fookusesse jõuab taas sihtmärgi kaugem osa... ja tehke uuesti võte. Võite teha 5, 6, 10 võtet. Kaadrite arv ei oma tähtsust, kui olite piisavalt ettevaatlik, et fotoseerias kogu objekt fookusesse saada.

Mida see kõik tähendab?… teie objekt on täielikult pildistatud esiplaanist kuni kaugeima otsani. Objekt on nüüd mitmel fotol täielikult fookuses. Ükski foto pole täielikult fookuses. Pärast fotode kombineerimist (virnastamine) on lõpptulemus hämmastav.


Arutelu ja selgitused esemete ja varustuse kohta: omatehtud difusioonvalguskast


Võite kasutada valguskasti või kui te ei soovi, sobib see ka hästi. Siin tulevad mängu praktika ja kogemused. Meenuta veelkord...midagi pole kivisse raiutud. Saate osta fototelgi või ehitada ise. Mõlemal viisil on hea. Kui teil on materjal, ehitage ise.

Ma tegin neli (4) võrdse suurusega kitsast puitpaneeli. Mul olid kitsad männipuidust ribad, lõikasin need minu arvates sobivaks suuruseks ja klammerdasin kokku, et moodustada raam, täpselt nagu pildiraam. Sellele raamile venitasin ja klammerdasin õhukese valge kanga. Väga sarnane maalikunstniku lõuendiga, ainult õhem kangas.

Välisvalgustuse kasutamisel soovite kasutada ühtlast hajutatud valgustust või hajutatud valgustust, kuid te ei soovi kasutada objektil otsest valgustust.

Kruvisin kolm paneeli lõdvalt kokku ja neljanda panin kolme peale.

Aluseks kasutasin pikka musta mittepeegeldavat riiet, näiteks fotograafia taustariiet või kangapoest ostetud erinevat värvi riidetükke. Riie peab täitma kahe külje vahelise ala ja olema piisavalt pikk, et ulatuda üles ja üle tagapaneeli. Tagapaneeli katmine toimib teie tausta või tagaküljena. Ülemine valge paneel peegeldab valgust tagasi objektile.

Kui soovite pildistada ilma valguskastita... Teil on vaja väikest tõstetud alust, et oma isend töölaua kohale asetada. Tausta moodustamiseks on vaja teatud tüüpi alust, et katta üks värvilistest riietest. Statiiv võib olla mitu raamatut üksteise peale laotud, tooli seljatugi. Oletame, et võiksite kasutada kõrgemat pappkasti, väikest tooli, köögi prügikasti või kõike, mis on piisavalt jäik, et püsti seista ja kangast paigale kinnitada. Katke kangas taustatoe alla ja väikese aluse peale. See põhiseade ei pruugi välja näha palju, kuid see on täiesti funktsionaalne. Silu kortsud, vajadusel triigi ja saadki endale lava pildistada.

Tahaksin lisada, et võite kasutada mis tahes värvilist kangast, mis on käepärast, kõige levinumad on must, hall, valge. Proovige värve, katsetage.

Hiljem võite muutuda piisavalt tõhusaks, et mitte tagasi langetada, vaid kasutate hägusust enda huvides.


Arutelu ja esemete ja varustuse selgitamine: Valgustus

*** Märkus. Kui vähegi võimalik, ehitage endale kaasaskantav välilava ja pildistage õues. Välisvalgustus pakub kogu nähtava valguse spektrit. Mis võiks olla parem? Õues pildistamisel on siiski mõned puudused. Otsese päikesevalguse käes töötamine on valguse intensiivsuse tõttu keeruline. Otsene valgus põhjustab 'põlemisprobleeme', mõjutab proovi tegelikku värvi, põhjustab sära ja muid probleeme. Kellaaeg või isegi päikese nurk tekitab probleeme heledate laikude ja tumedate varjudega. See täiuslik loomulik valgus peab olema tugevalt hajutatud.

Üldine parim aeg välitingimustes pildistamiseks oleks oodata ilusat pilves pilvisuspäeva, mil valgus hajub loomulikult läbi pilve. Või talvekuudel, kui on pilves sagedamini kui päikest täis taevas. See pakub täiuslikku segu tasakaalustatud loomulikust täisspektriga valgustusest. Kui vähegi võimalik, võtan kaamera ja statiivi kokku ning pildistan õues, ka talvel

Ka teie, kes ei jõua talve ära oodata, on nn maagiline tund või kuldne tund. Fotograafias on päeva jooksul aegu, mis langevad sellesse võlutundi. Ajavahemik vahetult pärast päikesetõusu. Sel ajal on valgus punasem ja pehmem kui siis, kui Päike on kõrgemal taevas. Ajavahemik vahetult enne päikeseloojangut või hämarust ja vahetult enne päikesetõusu, kui kaudne päikesevalgus hajub ühtlaselt. Siiski jälgige oma fotodel värvilisi hägusid, kuna need võivad olla märgatavad.

Sisevalgustusega ei ole nii lihtne töötada, kuid seda saab teha piisavalt lihtsalt, kui läheneda sellele erinevalt kui väljas. Valgustus tuleb õigesti paigutada. Positsioneerimine toimub katse-eksituse ja katsetamise teel. Mõnikord muutub see frustreerivaks. Sisevalgustus nõuab veidi harjutamist.

Kasutan mitut erinevat valgusallikat, mis on paigutatud mitmesse erinevasse kohta, ja mitmeid erinevaid valguse hajureid. Kõik valgustuse seadistused peavad olema turvalised, ankurdatud ja reguleeritavad.

Te ei vaja spetsiaalset valgustust. Kasutada saab kahte või kolme käeshoitavat välklampi, kui need on vastavalt vajadusele kindlalt kinnitatud. Rööbastee valgustus töötab. Siin on asi selles, kui see annab vastuvõetavaid tulemusi, kasutage seda. Kui tulemused teile ei meeldi, muutke seda.

Valguse intensiivsus väheneb lambipirni keskpunktist väljapoole ja kaugusest valgusallikast. Püüdke valgustust seadistades mitte suunata valguskiirt otse sihtmärgile. Kasutage oma sihtmärgile langemiseks valguse välimist serva. Otsene valgus annab karmi välimusega tulemusi, kus on palju heledaid ja tumedaid alasid.

Hajutage ja filtreerige valgust poolläbipaistvate/poolläbipaistvate materjalidega. Hajuta valgustus laiali ja ära koonda seda üheks valgusvihuks. Proovige oma valgustust võttepiirkonnas võrdselt tasakaalustada. Seda saate teha, kasutades mitut erinevasse asendisse paigutatud valgusallikat. Need positsioonid hõlmavad objekti ees, subjektist vasakul ja paremal, objekti taga, objekti kohal ja isegi objekti all, kui kasutatakse läbipaistvat kuni poolläbipaistvat alust. Võimalused on piiramatud.

Vaadake pildiotsijas või digitaalse vaatamise ekraanil kuumi kohti, objekti heledaid alasid ja tumedaid varje. Nende probleemide vältimiseks kasutage mitme nurga all olevat valgustust. Saate olla loominguline ja üht osa objektist heledamaks muuta kui ülejäänud objekti või üht osa tumedamaks muuta. See on teie foto – katse. Pidage meeles, et valgusallikad võivad põhjustada fotode kollaka, oranži, sinaka või roheka välimuse. Kui pärast objekti pildistamist näib saadud fotol olevat värviline udu, võib selle põhjuseks olla valgustus.

Valgustus on makro ja üldse fotograafia puhul üsna oluline. Teatud teadmised sellest tuleks kindlasti kasuks. Pirni enda koostise tõttu ei ole kogu valgus võrdselt loodud. Pirnid kasutavad spetsiifilisi hõõgniite, mis helendavad tänu takistusele, mida see elektronide voolule pakub. Lambipirnid võivad olla gaasiga täidetud ja need eraldavad jällegi kindlat värvi, mis on tingitud pirnis olevast konkreetsest gaasist (nagu neoon, argoon, heelium, lämmastik, krüptoon). Pirnid võivad olla halogeen-, fluorestseeruvad, volfram- või LED-pirnid, mis kõik annavad valgusele värvilisi hägusid. Soovite kasutada pirni, mis on hinnatud päevavalguse pirniks. Päevavalguse pirnist kiirgav valgus on kõige lähedasem tavalise päikesevalguse valgusele. Päevavalguslamp pakub värvispektri täiuslikumat esitust.

Kuid mitte kõik päevavalguslambid pole ühesugused. Lambipirnid on hinnatud värvitemperatuuri järgi. Värvustemperatuur kirjeldab seda, kuidas meie silmad valguse tegelikku välimust tajuvad. Seda mõõdetakse Kelvini kraadides (K) skaalal 1000 kuni 10 000. Vahemikus 2000–3000 000 hinnatud pirnid on värvuselt oranžid/kollakad. Need värvid esindaksid 'kuldse tunni' värve. Vahemikus 3000K kuni 4000K muutub pirni värvus kahvatukollaseks kuni kahvatukollaseks. Kui minna vahemikku 4000 kuni 5000 K, läheb värv nüüd kreemikast valgeni. Kui jõuate umbes 5500K vahemikku 6000K, tajute sinakaid toone. Eksperimendi korras peatuge järgmisel korral poes valgustussaare juures ja vaadake üle lambipirnide valik ja nende hinnangud.

LED-pirnid on puudutamisel 'lahedad', erinevalt halogeenist ja volframist, mis võivad tõusta kõrgele temperatuurile ja muutuda puudutamisel äärmiselt kuumaks. Eelistan kasutada pirne vahemikus 5000K. See annab kena valge valguse.

Õigesti reguleeritud valgustus on makrofotograafias väga oluline. Soovite kasutada filtreeritud, hajutatud või hajutatud valgust, mis on suunatud teie sihtmärgi suunas. Katsetage oma valgustuse paigutust, proovige taustavalgustusega objekti, madala nurga all olevat esivalgustust, kõrge nurga all madalat valgust, mitut erinevat valgustit mitme nurga alt. Pidage meeles, et allika otsene valgus on liiga intensiivne. Kui kasutate otsest valgust, jääb saadud foto kaugele valgust, see sisaldab heledaid laike, tõelised värvid on välimuselt 'välja pestud'. Seda tüüpi foto ei pruugi olla vastuvõetav.



  05393680015500174224748.jpg Top Lite, tulista alla isendile

Kuigi minu seade sisaldab arvukalt valgusteid, ei kasuta ma tingimata kõiki ülalmainitud valgustusi korraga. Pidage meeles, et õige valgustus on katse-eksituse meetod, eksperimentaalne lähenemine lihtsalt selleks, et näha, mis töötab ja mis ei tööta. Puuduvad reeglid, mis määravad, millist valgustust millal ja kus kasutada või millise nurga alla neid paigutada. Jah, valgustuse seadistamine parima tulemuse saavutamiseks võtab aega. Valguse paigutuse ja nurkade katsetamine ning objektist arvukate võtete tegemine viib teid lõpuks parimate seadistuste ja säteteni.

Kui valgusdifusioonikasti välisküljel olev valgustus paistab läbi raamitud valge riide, saab teostada filtreerimist, hajutamist ja hajutamist. Nüüd on küsimus vaid selles, kuhu valgustus paigutada, et saada parimaid tulemusi.

Hajutage valgust valgusvihu ette asetatud poolläbipaistvate või poolläbipaistvate materjalidega. Hajutina kasutatavad materjalid: paberrätikud, vahtpolüstüroolist tassid ja taldrikud, värviline akrüülklaas, lambivarjud, printeripaber, t-särgid, vaadake kohalikku ehituskeskust, et leida kõike läbipaistvat või poolläbipaistvat. 'Hajutipaneelide' paigal hoidmiseks vajate teatud tüüpi jäika seadistust. Pidage meeles, et halogeenlambid lähevad väga kuumaks, ärge puudutage pirni ega isegi valgustit. Olge eriti ettevaatlik, kui lähedal on teie difuusorid seda tüüpi pirnidele.

Hajutamiseks või valguse peegeldamiseks kasutan ka valgeid fotograafide vihmavarju.

Samuti müüvad nad ehituspoodides või riistvarapoodides kahe jala ja nelja jalaga poolvalgeid paneele, mida kasutatakse katkiste laevalgustite paneelide asendamiseks. Kahe-nelja jalaga paneel sobib ideaalselt hajuti ja filtreerimispaneelina, kuna see on loodud just selleks. Seda saab lõigata ja lõigatud osad kleeplindi liimiga lihtsale puitvormile või pildiraamile kinnitada. Kogu paneeli saab kergesti painutada kumeraks vormiks ja hoida sellisel kujul lindiga, mis tagab peaaegu 360 kraadi difusiooni. Jätke piisavalt ruumi, et kaamera objektiiv läbi mahuks või läbi saaks.

https://www.borrowlenses.com/blog/portrait-lighting/

https://digital-photography-school.com/12-tips-indoor-natural-light-photography/

https://www.harding.edu/gclayton/photography/topics/010_studio_lighting.html


Arutelu ja esemete ja varustuse selgitamine: Arvutiprogrammid

Üks kõige olulisematest varustusest, mida vajate, on programm 'Photo Stacking'. Üksikud fotod laotakse sõna otseses mõttes üksteise peale, teine ​​renderdamine, kõigist kaasatud fotodest ilmub üks liitfoto. Ainus viis fotode virnastamiseks on kasutada arvutiprogrammi, mis on kohandatud lõpptulemuse saavutamiseks vajalike ülesannete täitmiseks. Programm joodab kõik üksikud tehtud fotod ja ühendab seejärel fotod sujuvaks üheks fotoks. See on midagi, mida ei saa ilma programmita saavutada.


  04187200015445568456884.jpg Diopside klaster

*** Fotode virnastamise demonstreerimiseks klõpsake Diopside fotol ja suumige sisse. Peaksite nägema üksikuid kristalle ja loendama kristallide külgede arvu.


Seejärel vajame digitaalset fototöötlusprogrammi, et põhiliselt muuta saadud foto meistriteoseks. Need kohandused on töötlemisjärgsed kohandused. Pärast fotode virnastamise toimingut vajab teie kombineeritud foto siiski manipuleerimist. Need manipulatsioonid hõlmavad, kuid ei piirdu järgmistega: taustavalgus või -tumedus, taustavärvid, laiendatud fookusjuhtimine, üldine värvide juhtimine, üldine heleduse juhtimine, varjude ja heleduse juhtimine, 'artefaktide' kõrvaldamine. Täiuslik foto on täiuslik kompositsioon, tooni, valguse, objekti ja värvide tasakaalustamine üheks silmapaistvaks fotoks. Selle 'täiusliku tasakaalu' saavutamine on makrofotograafias keeruline. Ja see on põhjus, miks me toetume manipuleerimisprogrammidele, et pakkuda oma fotole omadusi ja elemente, millest meie fotol puudu võib olla. Ärge uskuge hetkekski kõik fotod, mida näete Internetis või isegi MinDati veebisaidil, on pildistatud nii, nagu näete. Suur osa neist fotodest, mille on teinud professionaalsed fotograafid või kogenud mineraalfotograafid, on oma foto täiustamiseks toetunud toetavale tehnoloogiale. See täiustamine on tänapäeval fotograafias tavaline ja aktsepteeritud tava ning väljakujunenud vajadus. Palun ärge uskuge, et see, mida näete oma monitori ekraanil, on see, millisena tegelik foto algselt välja paistis. Selle fotoga on tehtud mõningaid manipuleerimisi, et anda sellele põnev ja uskumatu välimus.

Teisest küljest………tõeliselt kogenud fotograaf võib saavutada oma fotodel suurt edu ilma fototöötluse ja/või arvutiprogrammideta. Kui olete kunagi näinud mõnda Ansel Adamsi või teiste tööd, saate aru. Need olid valguse ja varju meistrid. Koostisest ja tasakaalust. Kuid need ei töötanud makros.

Digitaalne manipuleerimisprogramm (ükskõik milline see ka poleks) eeldab, et kasutaja peab olema piisavalt teadlik ning põhjalikult aru saanud tööriistadest ja nende funktsioonidest. Harjutamine annab mõistmisele järele. Teadmised tulevad praktika kaudu.
Uskumatuid tulemusi on võimalik saavutada valguse ja pimeduse, värvide, varjude ja valgustuse juhtimisega.
Spetsiifilised funktsioonid võimaldavad põhjuslikul kasutajal minna kaamerasätetest kaugemale valdkondadesse, mis on tavaliselt reserveeritud professionaalidele.


Arutelu ja esemete ja varustuse selgitamine: meie nimekirja viimased elemendid


Savi: milleks kasutada savi???? Savi on ideaalne vahend meie sihtmärkide paigal hoidmiseks ja kinnitamiseks. Sihtmärgi ümber on savivormid, mis hoiavad seda piisavalt tihedalt, et hoida seda peaaegu igas asendis. Seda saab kergesti eemaldada ja see ei põhjusta järelmõjusid, nagu jälgi. Mudelsavi vorm tuleb käteseebitüki kujul. Pakitud tsellofaani. Soovite kangi rebida või lõigata pooleks ja seejärel pooleks neljaks. Selle materjali väiksemad tükid on palju paremad kui suured paksud tükid. Kasutage savitükke, et toetada oma proovi parimas asendis 'nägu ettepoole'. Võimalik, et vajate tuge eest, külgedelt, tagant või nende kombinatsioonid. Lihtsalt suruge materjali oma proovi sisse, alla või ümber, kuni see on õiges asendis, reguleerides samal ajal objektiivi objekti kauguse järgi, et jääda konarlikule fookusele. Hoidke väiksemad savipallid käepärast, et neid lõplikuks reguleerimiseks täita.

Kangas: Musta, valget või halli kangast kasutatakse alusena, kus meie sihtmärk istub. Kangas kaetakse ka valguse hajutamise kasti tagaküljele, et toimida tagapinna/tagasi tilgana.




  05912570015500174241241.jpg Väga peegeldav esiplaan

Tööala ja töölaud
võimalik, et majas on kasutamata tuba, kelder, suur kapp. Vajame kohta, kus meie seadet ei pea iga fotosessiooniga pidevalt teisaldama ja/või ümber ehitama.

Kui alal on aknad, tuleb need aknad katta, et ükski valgusallikas ei satuks tööalale ega saastaks seda. Võite kasutada tekke ja teipi, mis tahes tüüpi tumedat kangast, vahtpolüstüroolpaneele, puitlehti.

Meie töölaud peab olema tugev ja vastupidav nagu statiiv, mida kasutame. Laud peaks olema üsna suur, et mahutada kogu varustus, mida me kasutame. Midagi 4 jalga 4 jalga naabruses on hea, kuid mitte vajalik. Kasutage seda, mis teil on.
Teist töölauda saab kasutada mis tahes varustuse hoiustamiseks ja hoidmiseks, mis ei kuulu komplekti.

Elektripistikud ….palun ärge koormake ühte pistikupesa mitme mitme pistikupesaga pistikupesaga üle. Tavaliselt on seinakontakt mõeldud kahe pistikupesa jaoks. Pistiku enda nimivõimsus on tavaliselt 15 amprit. Raskete pikendusjuhtmete ja mitme seinakontakti kasutamine on palju turvalisem. Viige pikendusjuhtmed mööda ruumi perimeetrit, mitte põranda keskosa alla. Ärge tekitage komistamisohtu. Hoidke kõik juhtmed töölaua taga ja füüsiliselt töötavast piirkonnast eemal. Palun töötage ohutult ja planeerige oma tööruum nii, et miski ei saaks õnnetust põhjustada. Need ennetusmeetmed on väga olulised, sest kui neid ei järgita, siis varem või hiljem võin ausalt garanteerida, et lähete sassi ja komistate. Mul kulus vaid üks kord, et aru saada.

Mida ma teen, on planeerida, kuidas ja kus minu juhtmeid juhitakse, kus on pistikud ja lülitid. Soovite seadistada juhtpaneeli tüüpi (võimaluse korral), kus kõik teie lülitusseadmed asuvad keskses kohas. Seda tüüpi seadistus võimaldab kõigi seadmete lihtsat kiiret sisse- ja väljalülitamist. Ärge roomake pimedas pistiku või pistiku otsa otsides.


Arutelu ja esemete ja varustuse selgitamine: näidised


Kasutame kivimite ja mineraalide näidiseid. Soovime kasutada puhtaid, mustuse- ja tolmuvabasid proove. Eksemplaride tüübid ja omadused on teie valikul. Enne pildistamist uurige oma isendeid hoolikalt. Soovite kvaliteetset isendit, mis on kivile või mineraalile iseloomulik. Hea värv, hea kuju on samuti olulised. Olenemata sellest, kas tegemist on kristallilise või mittekristallilise või amorfse prooviga, soovite pildistada parimat kogutud näidet. Otsige üles külgi või sektsioone, mis pakuvad parimat fotomaterjali. Pange tähele, kuidas proov on parima kuva saavutamiseks paigutatud. Enne pildistamist harjutage proovi positsioneerimist.



  06188540015500167223019.jpg Mineraalribade detail


Arutelu ja esemete ja varustuse selgitamine: selle kõik kokku panemine.


Nüüd oleme valmis sammud läbima. Meie tööala tuleb teisel korrusel asuvasse kasutamata magamistuppa. See on teelt väljas ja teistel pole põhjust siseneda. Põhimõtteliselt on sellest saanud fotograafiline 'pime tuba'. Toa kaks akent, mõlemad on kaetud, et takistada valguse sisenemist tööalale. Uksele on lisatud ilmastikukaitse, nii et selle sulgemisel pole valgust näha. Meie töölaud on tavaline arvutilaud, millel on palju pinda. Kasutame kolme erinevat pistikupesa, mis juhivad pikendusjuhtmeid mööda toa seinu meie töölaua tagaküljele.
Mis tahes seadme puhul, mis kasutab elektrijuhet, juhitakse juhe laua taha. Valgustusseadmete puhul soovite, et seadmetel oleks sisse ja välja lülitamine. Ja valgust mitte aktiveerida, ühendades selle otse teise 'voolujuhtmega'. Tegelikult soovite tõesti, et kõigil teie seadmetel oleks oma sisse- ja väljalülitid. Väikese planeerimisega saate kõik lülitid paigutada kesksesse kohta, kus neid on mugav aktiveerida ja/või välja lülitada. Mitut koos kasutatavat valgustit saab ühendada ühe toiteplokiga ühe sisse-/väljalülitiga. Teie toitejuhe võib olla ka pingevaba.

Samuti meeldib mulle hoida taskus väikest välklampi või sellist, millel on elastsed pearihmad hädaolukorras. Kuna ruum võib olla pime, on hea käepärast hoida käepärast valgustit.

Meie proovialus on paigaldatud, värviline riie jookseb üle statiivi ja seljatoe. Kõik on kindlustatud. Valgustusjuhtmed juhitakse töölaua taha ja ühendatakse vooluvõrku.

Töövalgusallikana hakkame kasutama laualampi. Selle juhe juhitakse töölaua taha ja ühendatakse vooluvõrku. Lamp on sisselülitatud asendis. Kui toas on valgusti, on aeg see valgustus välja lülitada.

Isend, mida pildistame, on hoolikalt uuritud ja parimad vaatepositsioonid on üles märgitud. See asetatakse proovialusele ja hoitakse vajadusel saviga sobivas asendis.

Kui olete valmis. Sulgege toa uks. Lülitage sisse vähemalt üks fotolamp ja suunake valguskiir sihtmärgi suunas, kuid mitte otse sihtmärgile. Ärge unustage laualampi ja ülavalgustit välja lülitada, kuna need on saasteallikad.

Kõik meie kaamera sätted on enne käivitamist seadistatud. Meie makroobjektiiv on kaamera külge kinnitatud. Statiivil on siini liugur juba kinnitatud. Meie kaamera on kinnitatud rööpa liuguri külge. Kuna tegemist on makrofotograafiaga, töötame sihtmärgi lähedal. Asetage kaamera siinile keskasendisse ja viige statiiv üles laua juurde, kus ootavad meie valguse hajutuskast, kui seda kasutate, ja proovide lava.

Pöörake kaamera käsitsi sisselülitatud asendisse. Minu kaameral on digitaalne vaateekraan, mida ma kasutan. Kui teie kaameral on pildiotsija, kasutage seda. Reguleerige statiivi füüsiliselt liigutades ja reguleerige käsitsi kaamera objektiivi, nii et sihtproov oleks jämedas fookuses. See nõuab statiivi liigutamist sihtmärgile lähemale või sellest kaugemale ja pidevat teravustamist. Pidage meeles: muutke kaugust, muudate fookust.

Jällegi…….töötame eksperimentaalses režiimis. Nende esialgsete kohanduste jaoks ei ole kehtestatud reegleid.
Seadke statiiv soovitud kõrgusele ja lukustage see oma kohale. Mulle meeldib alustada kõrgelt, sihtmärki alla tulistades. Jällegi reguleerige oma varustust seni, kuni oleme objekti fookuses. Kuid ärge kasutage nende jämedate reguleerimiste jaoks siini.

Vaateotsija või digitaalse pildiekraani kaudu vaadates asetage sihtmärk vastavalt oma vajadustele. Poseerite oma isendit justkui portree jaoks. See samm võtab otsitava vaate leidmiseks veidi aega. Paigutage savi ümber, kui paigutate objekti vaate ümber. Statiivil olles reguleerite pidevalt kaamera nurka ja käsitsi teravustamist.

Kannatlikkus on nüüd tõeline voorus, kui otsite täiuslikku vaadet, samal ajal pidevalt objektiivi ümber fokuseerides, statiivi ümber paigutades ja valgustust. Kui kasutate mitut valgusallikat, katsetage tulede sisse- või väljalülitamist, et saada täpne soovitud võte. Kui kunagi oli 'multitegumtöö' - see on see. Iga kord, kui kompositsioonis üht elementi muudetakse, tuleb muuta ka kõiki teisi elemente.

Kasutage mis tahes valgustusasendeid, mis annavad parima tulemuse. Olge pidevalt teadlik otsesest valgusest ja nn kuumadest punktidest või eredatest täppidest objektil ühest või mitmest valgusallikast. Pikad tumedad varjud saab kõrvaldada mitme nurga alt valgustusega.



  08204370015500167235638.jpg Mitme nurga all olev valgustus loob sisepeegeldusi

Kui kasutate välklambi valgustust (käeshoitavate välklambi valgus, mitte kaamera välklamp), võite kasutada valgusteipi, et kinnitada tuled kasutatavatesse kohtadesse. Võite kasutada kaalutud püstiseid vardaid, et kinnitada oma tuled redeli külge või võib-olla redeli külge. Olge leidlik, looge oma varustus. Kasutage oma vanu võnkuvaid statiivi ja kleeplinti. Mis iganes töötab! ! !

OK… mõne minuti pärast olete lõpuks leidnud selle ideaalse prooviasendi, ideaalse valguse asendi ja statiivi kõrguse. Pange kõik kinni. Pingutage statiivi jalad, kõrguse regulaator, pöördregulaator, kaamera kalderegulaator. Jälgige nüüd pildiotsijas sihtmärki täpsemalt ja esitage endale paar küsimust:

Kas seda vaadet soovite?

Kas see vaade näitab teile meelepäraseid näidise funktsioone?

Kas kuumi kohti on näha? Tumedad varjud?

Kas vaates on näha võõrkehi või soovimatuid objekte?

Kas näidise värvus tundub loomulik, mitte läikiv või valguse tõttu tuhm?

Saate siiski teha väiksemaid elementide muudatusi. Uurige teemat digivaaturis või kaameravaaturis.

Kui olete rahul, olete valmis jätkama. Lõpuks keerake siini reguleerimisnuppu, kuni sihtmärgi esiplaan on täiuslikult täisfookuses. Nüüd keerake siini nuppu päripäeva ja jälgige, kuidas sihtmärkide teravussügavus muutub ja selle osad muutuvad fookusest välja ja muutuvad fookusest välja. See on hämmastav osa. Keskenduge sihtmärgi kaugeimale osale ja pidage meeles, kui kaugele keerasite reguleerimisnuppu, veerand pööret, pool pööret. See aitab pildistamiseni jõudmisel. Keerake reguleerimisnupp veel kord tagasi sinna, kus esiplaan on täielikult fookuses. Saate seda teha mitu korda lihtsalt selleks, et 'tunnetada' kohandatavas koguses.

Kui esiplaan on fookuses ja kui olete proovi asendiga rahul, siis teravustage, valgustage... tehke võte. Kasutage kaugjuhtimispulti või kaablivabastust. Seisake paigal ja oodake taimerit, kuulake, kuni kaamera katik avaneb ja seejärel sulgub. Sellest hetkest alates ei saa seadistuses midagi muutuda. Kui avastatakse, et midagi on viga, peate kohe lõpetama paranduste tegemise ja uuesti pildistamise. Enne esimese foto tegemist on väga oluline hoolikalt uurida kompositsiooni iga elementi.

Vaadake läbi pildiotsija, keerake siini reguleerimist nii vähe päripäeva ja vaadake, kuidas fookusesse kerkib uus sihtmärgi osa. Peatu siin. Tehke võte

Jällegi, vaadates läbi pildiotsija, keerake reguleerimist ja vaadake, kuidas fookusesse kerkib uus sihtmärgi osa... tehke võte.



  08235330015500167245005.jpg Hägune taust detailseks esiplaaniks

Jätkake seda protseduuri, kuni olete fookuses sihtmärgi kaugeima osa. Sellepärast aitab see 'aimates', kui palju rööpa reguleerimist esiplaanilt taustale pöörati.

Nii et tegite kuus (6) lasku. Pidage meeles, et ükski neist võtetest ei näita sihtmärki täies fookuses, kuid kui kõik lasud on kombineeritud, on kogu sihtmärk hämmastav.

Ülaltoodud protseduuri korratakse ja korratakse pidevalt, iga kord, kui pildistate uut proovi, muudate proovi asendit või valguse asendit. Soovite proovida mitut asendit või võib-olla sama asendit erinevate valgustusasenditega – kasutada valgustust sihtmärgi kohal, all või erineva nurga all, püüda kasutada peegeldunud valgust alumiiniumfooliumitükkide abil, hajutada valgust enam-vähem paberiga. käterätikud või printeripaberitükid, kuidas on lood statiivi erineva kõrgusega või statiivi kaldega. Siin saate katsetada kuju, peegeldust ja valguse asendit. Digikaamera kasutamisel on võimalused peaaegu lõputud. Ja sellepärast ütlesin, et see protsess toimub katsetamise teel. Proovi seda, proovi seda. Saate teada alles pärast piltide töötlemist, mis töötas ja mis mitte. Kindlasti tuleb ette ka pettumusi. Kaotate oma vähem kui täiuslike piltide tõttu aega, kuid see kaotatud aeg ei raiska aega. Aeg, mille kulutate katsetamisele, on aeg, mida kasutatakse kogemuste kogumiseks. Ja kogemustega olete enesekindlam ja saate paremini aru, mis töötab ja mis mitte. Nii säästate tegelikult aega.

Makrofotograafia on suurepärane meedium töötamiseks. Näete ümbritsevat maailma seninägematutena. Ja üks asi – ärge piirduge kivinäidiste pildistamisega, seal on terve maailm täis pisikesi asju, mis teid otsivad. Olge julge, olge maadeavastaja, minge välja ja hankige leht, münt, putukas, liblikas, taim, peotäis mulda. Mida iganes ette kujutate, saab pildistada makropildis.


Pärast pildistamist: mis nüüd saab?

Mul on hea meel, et küsisite, sest seni pole me näinud ühtegi fotot.

Vestluse huvides öelge lihtsalt, et tegime kümme (10) komplekti samast isendist, komplekt nõuab (6) fotot komplekti kohta. Katsetasime erinevate objektide asendite, erinevate valgustuse asendite, erineva statiivi kõrgusega. Seega on meil kümme erinevat võtet samast teemast. Igas komplektis muudeti üht või mitut elementi, luues samast objektist täiesti erineva vaate, olgu selleks objekti asukoht, valgustus, statiivi erinevused või mis iganes. Nüüd mõelge sellele üks minut. Kas oleme sama objekti pildistanud kümnel erineval viisil? See on fotograafia ilus, mitme vaate jäädvustamine. See tähendab, et ükski vaade pole õige. Pole olemas õigeid või valesid vaateid, nagu ka õiget tehnikat või vale tehnikat.



  07956400015500167259366.jpg Täitke kogu foto näidisega

Seega on meil nüüd kümme erinevat vaadet. Kõik kaadrid on endiselt kaamera mälukaardil. Peame kõik need kaadrid oma arvutisse üle kandma. Looge arvutis TÖÖALALE uus kaust ja andke sellele nimi. Selle demonstratsiooni jaoks pange see kaust nimeks 'FIRST TRY'. Jätkake ja kandke fotoandmed kaamerast arvuti kausta vastavalt kaamera juhistele. Kui see on tehtud, saame nüüd fotosid vaadata. Laske käia ja proovige. Teame, et tegime ühe komplekti kohta täpselt kuus lööki. Mis siis, kui me võtaksime rohkem kui kuus???? Mida mulle meeldib teha, kui jõuan konkreetsest komplektist tehtud viimase võtteni, hoian objektiivi ees rohelist poolläbipaistvat joonlauda ja teen viimase võtte. Kui ma vaatan arvutis hulga fotosid, tean täpselt, kus komplekt algab ja lõpeb. See on hea näpunäide kasutamiseks. Kasutage mis tahes tüüpi markerisüsteeme, mida soovite töötlemist kiirendada.


  09881640015445574786884.jpg Hägune taust koos isendiga


Toorandmeid vaadates võib teil olla ideaalne foto. Ütlete endale: 'Kui ma vaid oleksin kaamera kalde reguleerinud veidi kõrgemale, natuke madalamale või võib-olla statiivi kõrgemale või madalamale'. Võib-olla lõigati teie objekti ülaosa ära, kui oleksite vaid kaks sentimeetrit kõrgemale tulistanud. See ei ole probleem. Minge tagasi ja tehke võte võimalikult lähedalt, tehes õigeid kohandusi. Mida ma teen, on seada oma sülearvuti otse oma isendi kõrvale, mis näitab minu peaaegu täiuslikku pilti. Nii saan sihtmärgi ümber paigutada täpselt originaali lähedale. Seejärel tehke võte uuesti.


Pärast pildistamist: Fotode virnastamine


Fotode virnastamisel ühendame kõik fotod ühte komplekti ja saame ühe foto, mis peaks olema täiuslikus fookuses, kuid mitte tingimata 'täiuslik kaader'.

Adobe Photoshop on dünaamiline digitaalne fototöötlusprogramm, mis võimaldab teil fotot kohandada, parandada ja teha peaaegu kõike, mida soovite. Photoshopi programm tuli välja kuskil 1990. aastal, peaaegu kolmkümmend aastat tagasi. Ma ootasin oma eksemplari järjekorras kohe, kui see välja anti. Programm oli hetkeline hitt, see teenis miljardeid dollareid ja on siiani tõenäoliselt parim fototöötlusprogrammidest.

Tõenäoliselt on enamik teist sellest programmist kuulnud. Kui paljud teist on selle programmiga tegelikult töötanud, on teine ​​küsimus. Neile, kes pole seda kunagi kasutanud, võib programm olla hirmutav koletis, millel on kõikjal ikoonid, eikusagilt langevad rippmenüüd, nupud, liugurid, klõpsajad ja terve hulk jubedaid asju. Foto programmi sisestamine on hirmuäratav ülesanne, rääkimata sellega manipuleerimisest.

Püüan meie fotode virnastamise kogemuse kaudu saada need, kes pole selle programmiga harjunud. Teised, kellel on selle programmiga vähegi oskusi, saavad seda jälgida. Ma ei saa järjestuse iga etappi täielikult selgitada. Palun järgi lihtsalt kaasa. Parem oleks osta Photoshopi selgitusraamat. Suurepärane koht vaatamiseks on kasutatud raamatute kauplustes, Ebays, kasutatud raamatute kohtades ja isegi annetuskohtades nagu Good Will Stores.

Kui te Photoshopi programmiga ei tööta, peate tutvuma juhenditega ja harjutama, harjutama, harjutama oma konkreetse programmi kasutamist. Palun järgige juhiseid, kuna osa sellest selgitusest võib mõnes teises programmis töötada.

Üks asi, mida meeles pidada... Photoshopis pole midagi kivisse raiutud. Seetõttu on see programm nii suurepärane. Lõppsihtkohta jõudmiseks on alati rohkem kui üks viis. Järgige koos minuga, siis need teist, kes suudavad...tee seda omal moel või kuidas te seda teete. Ma kasutan CS6. See ei ole kõige värskem versioon. Kuid see peaks olema üsna sarnane teiste versioonidega. Kui ei, siis otsige abi Internetist.

Avage programm. Peaaegu vähe on näha, mõned ikoonid võib-olla mõned värvilised ruudud paremas ülanurgas. Liigutame kursori ekraani ülaossa ja leiame sõna FILE. Asetage kursor sõnale FILE ja paremklõpsake. Ilmub rippmenüü. Selles menüüs leiate loendi lõpust sõna AUTOMAATNE. Liigutage kursor sõnale ja paremklõpsake seda. Ilmub teine ​​rippmenüü. Leidke sõna PHOTOMERGE. Liigutage kursor uuesti sõnale ja klõpsake sellel. Oodake minut ja kuvatakse töökast PHOTOMERGE.

Vaadake töökasti keskosa allapoole ja leidke sõnad BEND IMAGES TOGETHER, seal on kast linnukesega. Selle kasti tühjendamiseks klõpsake kastil.

Vaadake tagasi keskelt paremas ülanurgas ja määrake kastile trahv sõnaga BROWSE. Klõpsake nuppu SIRVI. Nüüd peame leidma faili, kuhu meie fotod salvestatakse.

Ilmub uus töökast. Otsige üles ülaservast vasakpoolsest servast sõna DESKTOP, klõpsake sellel sõnal. Töökastis kuvatakse kõik teie arvuti töölaual olevad failid ja kaustad ning kraam. Leidke fail, mille nimetasime FIRST TRY, ja paremklõpsake seda.

Kõik meie fotod peaksid ilmuma järjestikuste numbrite järgi. Oletame, et esimene foto on numbriga 993451. Teame, et tegime esimeses komplektis kuus fotot. Kui 993451 on esimene, siis milline oleks meie kuues foto nummerdamine? Kui arvasite 993456, on teil õigus. See on meie esimese fotokomplekti jada.

Varem ütlesin, et kasutasin samasse komplekti kuuluvate fotode leidmiseks kiirmeetodit, tehes foto läbipaistva rohelise joonlauaga. Ma tean, et iga minu seeria algab ja lõpeb ühes neist markerpunktidest.

Niisiis, kuidas laadida kõik esimese komplekti fotod? Peame viima kursori esimesele fotole, paremklõpsake esimesel fotol #993451. Seejärel vaatame oma klaviatuurile alla ja leiame SHIFT-klahvi. Vajutage ja hoidke all klahvi SHIFT. Liigutage kursor kuuendale fotole #993456. SHIFT-klahvi all hoides paremklõpsake viimasel fotol. Kõik kuus fotot tuleks valida sinaka värvi muutmisega. Sa võid kuradi klahvi lahti lasta. Otsige paremast alanurgast üles sõna OPEN ja klõpsake sellel.

Kohe naaseme FOTOMERGE boksi. Märkate, et kõik meie fotode numbrid on loetletud fotoühendamise töökastis.

Paremklõpsake loendi esimesel numbril, viige kursor viimasele numbrile, hoidke all klahvi SHIFT ja paremklõpsake viimasel numbril. Kõik numbrid valitakse sinakaks muutes. Vabastage tõstuklahv. Otsige üles tähed OK, klõpsake üleval paremal ja paremklõpsake nuppu OK.

Lihtsalt oodake, kuni programm teeb seda, mida me tal just palusime. Lühikese aja pärast näete, et oleme viidud Photoshopi algsesse aknasse. Paremal küljel toimub teatud tegevus. Üks meie fotodest on nüüd põhipaneelil nähtav. Kõik fotode numbrid on paremas servas nähtavad koos teatud tüüpi meie foto väikese ikooniga.

Paremal pool, kus on numbrid ja väike ikoon, peame paremklõpsama kõige ülemisel numbril/ikoonil. Liigutage kursor kõige madalamale numbrile/ikoonile. Hoidke SHIFT-klahvi all ja paremklõpsake kõige madalamal numbril/ikoonil. Vabastage tõstuklahv
Kõik meie fotod on valitud ja muutunud sinakaks.

Nüüd liigume vasakpoolses servas lehe ülaossa ja otsime sõna (F`ile) kõrvalt sõna EDIT. Paremklõpsake sõnal EDIT. Ilmub uus menüü, vaadake loendit alla ja leidke AUTOMAATNE ALINE LAYERS. Paremklõpsake nuppu AUTOMAATNE JOONDADA KIHTE. See manööver joondab kõik meie fotod automaatselt nii, et need oleksid täpselt üksteise peal täpselt õiges asendis. Andke üks minut tööle. Praegu toimub piltide täpseks joondamiseks arvutis miljoneid arvutusi. See on põhjus, miks vajame uuemat ja kiiremat arvutit.

Kui joondamine on lõpetatud, liigutage kursor tagasi valikule EDIT. Leidke sõnad AUTO BLEND LAYERS. Paremklõpsake nuppu AUTOMAATNE SEGUDA KIHTE. Ilmub väike aken, veenduge, et STAKE IMAGES on klõpsatud ja TÄHENDAMATUD TOONID JA VÄRVID. Klõpsake nuppu OK. Ilmuma peaks edenemisriba. See toiming on joondamisest aeglasem, lihtsalt oodake, kuni see on lõpule viidud. Praegu tehakse miljoneid ja miljoneid arvutusi. Pisikesed inimesed jooksevad arvutis pliiatsi, paberi, slaidireeglite ja millegi muuga mitte ainult selleks, et teie fotod korralikult seguneda.

Kui edenemisriba on valmis, on fotod nüüd joondatud ja segatud. Fotod tuleb nüüd ühendada üheks fotoks.

Paremal pool, kus asuvad sinakasvärvilised numbrid ja fotoikoonid, leidke selle kasti ülaosas sõnad KIHID, KANALID, TEED. Sellel real paremal on väike ikoon. Paremklõpsake sellel ikoonil, ilmub menüü, kus leidke sõnad FLATTEN IMAGE. Paremklõpsake suvandil FLATTEN IMAGE.

Samas kastis, kus olid kõik nummerdatud fotod ja väike fotoikoon...ainult üks väike foto on jäänud sõnaga BACKGROUND. Kõik meie fotod on muudetud üheks fotoks.

Viimase sammuna peame oma töö päästma.

Kui suutsite järgida ja jõudsite sellele kohale ja kui ma sain kõik juhised õigesti kätte, on õnne meie mõlema jaoks. Olete edukalt ühendanud kõik kuus fotot üheks täielikult teravustatud pildiks.

Liigutage kursor üles ja leidke FAIL, leidke sõnad SAVE AS, paremklõpsake nuppu SAVE AS. Ilmub töökast 'Salvesta nimega'. Peame oma foto kuskile salvestama, andma sellele nime ja salvestama mõnes pakutavas digitaalvormingus.

Töökast „Salvesta nimega” pakub meile kõiki neid funktsioone.

Otsige kasti ülaosast üles sõnad SAVE IN. Fail peaks seal juba olema ja see peaks olema kirjas FIRST TRY. Aktsepteerime seda faili, kuna kõik meie fotod on siin talletatud.

Järgmine on FAILI NIMI, peame oma fotole nime panema. Nimetagem see meie kasutatud üksikute võtete järgi. Kui kasutasime failinumbrit 993451 failinumbriga 993456, paneme oma fotole lihtsalt nimeks '51-56'. See lihtne nimi võimaldab meil kohe teada, millised fotod selle ühe foto loomiseks kombineeriti.

Järgmine on failivorming, paremas servas olevas failivormingu piirkonnas näete allapoole suunatud kursorit. Liigutage kursor sellesse punkti ja paremklõpsake kursorit. Pakutakse tervet nimekirja digitaalsetest vormingutest. Valige, millises vormingus soovite salvestada.

Kasutan JPEG-d (*.JPG,*.JPEG,*.JPE) sellel paremklõps.

Paremklõpsake failinime ja failivormingu paremas servas sõna SALVESTA.

Salvestage suurima failisuurusega (mõõdetuna megabittides).

See on kõik, meie fotode jada tehti, joondati, segati ja salvestati ühe fotona. Väljuge sellest programmist ja naaske töölauale. Otsige üles fail FIRST TRY ja avage see. Seal on meie foto nimega '51-56'. Ava see fail.
Foto peaks olema täielikult fookuses, esiplaanist kuni objekti kaugeima otsani. Uurige seda fotot hoolikalt.

1. Kas see on „täiuslik vaade”, mida sa tahtsid?
2. Kas kompositsioon on see, mida soovisite?
3. Kas valgustus on õige?

Jätkake ja töötage ülejäänud üheksa (9) fotokomplektiga. Järgige kirjeldatud samme. Salvestage iga komplekt ühe fotona, mis on järjestikku nummerdatud, et järgida komplektide järjestust. Nii saame üksikuid fotosid seostada võrreldava fotokogumiga. Kui olete lõpetanud, on teil kümme (10) fotot, mis on nimetatud fotode järjekorranumbrite järgi.

Jah, ma olen 100% nõus, see oli palju tööd ja see nõudis palju tööd. “Algajale” või algajale oli kümne fotokomplekti pildistamine palju tööd. Ja ma kindlasti ei taha, et te alla annaksite ja lihtsalt lõpetaksite. Mõelge sellele, nüüd, kui suutsite selle projekti lõpule viia, pole te enam algaja. Sellest projektist alates muutuvad asjad lihtsamaks ja kiiremaks iga kord, kui järgite juhiseid ja lõpetate fotode komplekti. Suurema kogemusega saate kiiresti seadistada, kiiremini teravustada ja kiiremini pildistada. Töötlete kiiremini ja kiiremini, kuna juhtnupud muutuvad üha tuttavamaks. Jõuate punkti, kus kõigi fotokomplektide piltide virnastamine pole enam vajalik. Vaatate üksikuid kaadreid ja ütlete, kas teatud fotode komplekt on töötlemist väärt. Olete jõudnud amatööri staatusesse.

Teile, kellel on kogemusi ja tunnete seda protsessi ja neid tehnikaid, pidage meeles, et me kõik püüdleme sama eesmärgi poole... ja see eesmärk on suurepärane foto. Kõik paljudest tehnikatest saavutavad sama eesmärgi. Loodetavasti leiate siit midagi, mis muudab otsingu lihtsamaks või kiiremaks.

Kui keegi peaks vajama veidi rohkem abi või üksikasju... otsige Internetti, käsiraamatuid, õpetusi, YouTube'i videoid, Photoshopi õpetusi, seal on tohutul hulgal teavet. Soovi korral vastan kõigile õigustatud küsimustele. Palun saatke mulle MinDati veebisaidi kaudu privaatne e-kiri. Samuti jätan endale õiguse kustutada kõik halva maitsega kirjad. Samuti ei saa ma vastata konkreetseid kaameraid või kaameramarke puudutavatele küsimustele. Iga kaameraga on kaasas kasutusjuhend. Kaamera kasutusjuhendid leiate tootja veebisaidilt või üldise Interneti-otsingu kaudu.

Näpunäide: katsetage teravussügavust ja keskenduge ainult objektile, hägustage kõik peale põhiobjekti. Näide: maatriksmaterjalis olev kristall, keskenduge ainult õige f-arvuga kristallile, mille taustal võib tekkida hägusus. See rõhutab kristalli, mitte kogu proovi.

Näpunäide: seadke kaamera salvestama fotosid võimalikult suures failis (mõõdetuna megabittides). Saate töötada isegi RAW-vormingus, kui teie seadmed seda võimaldavad.

Näpunäide: püüdke pildistamisel asetada näidis kaameravaaturi keskele. Jah, saate oma eesmärgist kõrvale kalduda. See on teie foto, saate teha kõike, mis teile meeldib. Tsentreeritud fotod näivad tasakaalus.

Näpunäide: tehke uuesti peaaegu täiuslik võte, tehes lihtsalt võtte uuesti ja parandades sellega seotud rikkuva elemendi.

Näpunäide. Kolme või nelja üksiku foto virnastamine suurendab iga foto ilu.

Näpunäide: sügavusteravus on kas teie sõber või vaenlane. Kasutage seda oma eeliseks. Saate seda juhtida järjestikuste fotode tegemisega, kasutades siin kirjeldatud tehnikaid.

Näpunäide. Valgustus on väga oluline element, kuid õigesti paigutatud valgustus on seadistuse kõige olulisem element.

Näpunäide. Sõltuvalt objekti toonist soovite kasutada musta või valget tausta. Kuid see pole tingimata norm. Fade kasutamine on suurepärane. Taustavärvi lisamine on hea.

Väikese kogemusega kasutate madalat f-arvu ja hägustate kogu tausta. Õues tulistades seadsin oma sihtmärgid enda ehitatud “välispuidust” pingile. Mõnikord võite näha minu isendit istumas vananenud puittahvlil ja udusel taustal.


  09018370015445580709113.jpg Vask



Kahjuks ei jätku meie lugu digitaalseks fototöötluseks. Mul on sellest siiralt kahju. Juba öeldust kaugemale jõudmine oleks süvajuhiste käsitlemine liiga tülikas. Ma ei saa isegi pinda kriimustada Photoshopi programmis saadaolevate võimaluste pärast. Kasutan oma töös versiooni CS6. Eelnevalt öeldud, saan pakkuda abi neile, kes hädasti abi vajavad.


Kui keegi peaks Photoshopi kasutama, annan teile mõned näpunäited


Näpunäide. Kasutage võlukepi tööriista, et valida ühevärvilise taustaga suured alad, ja värviämbrit, et täita võlukepi tööriistaga valitud alad.

Näpunäide: proovi pragude ja/või puuduvate tükkide parandamiseks kasutage tervendavat pintslit

Näpunäide. Kasutage kustutamiseks või täitmiseks maski

Nõuanne. Kui teie foto on joondatud ja segatud, märkate foto perimeetri ümber valget ala. Valge ala on see, kui palju iga üksikut fotot teisaldati, et ühtlustada teiste fotodega. Valge ala eemaldamiseks kärpige kogu fotot või kasutage pintslit ja värvige piirkonnas.

Näpunäide. Photoshopi horisontaalse tööriistariba üksuse „IMAGE” all on loetletud kõik teie juhtnupud. Valige IMAGE. REGULEERIMISED... kasutatavad tööriistad on loetletud siin. Proovige tasemekontrolli, särituse juhtimist. Katsetage varjude ja esiletõstude juhtelementidega. Reguleerige pintsli suurust ja läbipaistmatust... ja edasi.

Näpunäide: selle programmi põhjalik mõistmine on vajalik. Abi saamiseks vaadake Interneti või YouTube'i videoid.

Näpunäide. Saate lugeda kõike, mida soovite, ilma praktilise harjutamiseta saate ainult sõnu lugeda.

Edu

Ja harjuta, harjuta, harjuta.

Frank